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推開大門，格局開闊而大氣。透過大片落地窗往外望，再800公尺就是太平洋一望無際的藍。轉過頭，眼前盡是海岸山脈的翠綠山脊。

打開菜單，只有兩種選擇，套餐2800元與3800元，特點是有機當季食材。擺盤講究的烤魚珍饈，就是直接從眼前的海裡抓的。

「長濱的食材非常豐富，」30歲的行政主廚楊柏偉笑說，自己是被這片山和這片海吸引而來。

在法國米其林三星餐廳歷練過的他，曾在長濱當替代役，山海之間物產豐饒、友善耕作村落，讓他深感長濱值得一間好法式餐廳，用料理說出這裡的好。

火車不停靠，公車一天也沒幾班，長濱卻有各方高手窩在山林田野間鼓搗優質食材。有人在山上種甘蔗，做純黑糖，有人汲取黑潮，炒天然海鹽，有人壓榨無添加物的苦茶油。

端上桌的每道菜，幾乎都用了在地植物。長濱原生種的香檬，酸度明顯，調成紅魽開胃小點的醬汁；自然農法種的洛神，突發奇想取下嫩葉，放入沙拉或麵包。取材在地化，烹飪手法卻很有國際觀。

楓香落葉入菜，竟與法式油封鴨奇搭 

甚至連法式餐廳外停車場種的楓香樹，也能拿來入菜。落葉撿回來，洗一洗直接炸，口感意外發現跟法式油封鴨奇搭。

美學大師蔣勳說過，這個匆匆而過的年代，很多人對吃什麼、怎麼吃，其實漫不經心。

這段話擊中了楊柏偉的淚點：「我們怕的是客人匆匆忙忙來，不知道這家餐廳的意義是什麼，」在不起眼的長濱開高檔餐聽，楊柏偉希望客人來這裡好好吃頓飯，跟同桌的人好好聊聊。就像他努力琢磨當地食材，也希望食客能認真對待「吃」這件事。

來法式餐廳，不應只求到此一遊。每份料理承裝的土地關懷和職人精神，等待尋食的人來品味。